Обустройство террариума и содержание ядозубов в неволе.

Основное требование к конструкции террариума – прочность! Нужно понимать, что в этом терре будет жить очень сильное и упертое животное.
В первую очередь недопустимо изготавливать террариум из стекла тоньше 4мм, а лучше 5. Это , к сожалению, пройдено на собственном горьком опыте.  Самый взрослый и крупный из моих мексиканских ядозубов просто и без проблем  «выбодал»  сначала дверцу из 4ки, выломав надежный  шпингалет, а недавно выломал полосу шириной 4см, склеенную из 2х !!! полос  стекла 4мм толщиной  каждая.
Недопустимы раздвижные дверцы на пластиковых полозках, клеящихся на двусторонний скотч! Я вообще считаю, что подобная конструкция в больших террариумах есть ни что иное,  как компромисс  между  своим здравым рассудком и желанием изготовителя сэкономить на качестве. Всегда есть вероятность, что нажав на стекло чуть сильнее, вы вдавите его в террариум на зверя. Так вот, в случае с ядозубом, он,  скорее всего, все сделает за вас. И полозки оторвет и стекло выдавит. Только надежное крепление на петлях, стеклянных или  качественно закрепленных аллюминиевых  полозках, с крепкими запорами могут быть надежной страховкой от побега. Затягивать вентиляционные отверстия сеткой из тонкой металлической проволоки так же не стоит. Это не варан, сетка будет порвана достаточно быстро. Следует сразу подбирать жесткую и надежную сетку из толстой, прочной проволоки.
Размер террариума. Понятно, что  чем больше, тем лучше, но его длина должна быть хотя бы 2L животного. Для Аризонского ядозуба можно  использовать горизонтальный террариум, декорированный несколькими крупными уплощенными камнями. Мексиканский ядозуб будет очень рад кубическому помещению, декорированному крупной толстой корягой.
Оборудуя террариум элементами декораций, так же нельзя забывать о деструктивных способностях этих проказников. Все детали должны быть прочными и надежно закреплены, иначе через день или неделю всю Красоту придется наводить заново.
Учитывая норный образ  жизни, вентиляция допустима умеренная, лишь бы она не влияла на температурный режим .
В террариуме желательно наличие влажного укрытия, но при должном уходе животные, привыкнув,  могут обходиться и без него.
Новорожденных ядозубов вполне допустимо, а подчас и желательно содержать в непрозрачных садочках с локальным прогревом. Для молодых и отчасти нервных животных непрозрачный садок создает ощущение «норы», здесь они лучше начинают питаться, чувствуют себя спокойней.



Обогрев.

Требуется исключительно локальный  прогрев террариума.
Для молодых мне нравится комбинировать в одном углу легкий нижний подогрев  шнуром с зеркальной лампой накаливания небольшой мощности. Температура в точке прогрева около 30-33С,  противоположный угол – всегда прохладный. Днем работают оба обогревающих элемента, на ночь остается только слабый нижний обогрев.
Взрослых обычно держу без нижнего обогрева, ночная  комнатная температура идет им только на пользу.
Проводил замеры температур тела аризонских ядозубов. Мои животные в активный период поддерживают температуру тела около 27-28С, но крайне редко отдыхают под лампой, уходят в дальний от нее угол, где существенно прохладней, там их температура порядка 23С.
В зимнее время взрослым ядозубам отключаю весь обогрев, а через несколько дней и свет и содержу их в прохладе (15-17С) месяц – два, имитируя природную зимовку.
Молодым животным до 2х лет никаких зимних охлаждений делать не рекомендуется. Я своих не охлаждаю.
Должен заметить, что при внешней простоте и «неубиваемости « ядозубов, несоблюдение температурного режима в террариуме  может привести к заболеваниям и даже гибели животного. Такие случаи, к сожалению, известны. Особенно  вредны повышенные температуры. Тем более в течение долгого времени.

Грунт.

Лучше использовать среднего размера окатанный гравий. Для Heloderma horridum в него можно добавить немного мульчи или кокосовых чипсов для сохранения влажности. Но сырым грунт быть не должен! Применяют так же  песок и стружку, но мне оба эти варианта не понравились т.к. все время опасался того, что все это попадет в  рот с очень липкой слюной.

Вода.

Необходима просторная поилка, лучше купалка такого объема, чтоб ящерица могла в нее полностью залезть.



Если нет возможности организовать водоем достаточной площади, то необходимо  каждый день понемногу опрыскивать животное и сделать укрытие с влажной камерой.  Для чего это нужно? Как мы помним, кожа ядозубов чрезвычайно гигроскопична, одна из ее функций – впитывать влагу. Разумеется, без регулярного доступа к влаге иль воде, покровы начинают пересыхать, приобретают болезненный вид, возникают затруднения с линькой.
Нормальная линька. Чистые, ровные покровы отходят отходят самостоятельно, большими лоскутами.



Облинивать вручную шершавую, легко рраспадающуюся  на мелкие кусочки шкуру  сильного вырывающегося зверя –  удовольствие никакое, лучше до этого не доводить.



Своих ядозубов минимум раз в неделю мы носим купаться  в ванной или хотя б в раковине с чуть теплой водой. Каждое купание длится минут 20-30. Воды в ванну наливаю столько, чтоб ящерицы могли, приподнявшись на четырех лапах, свободно держать голову над водой. Такая глубина не дает им просто валяться и «пускать носом пузыри». Они пытаются вылезти, активно двигаются, что безусловно архиважно в условиях террариумной гиподинамии.

Кормление.

Ядозубов, даже молодых и растущих, не стоит кормить слишком часто. Если, например, взяться кормить молодого ядозуба так же часто  как молодого варана – каждый день или даже через день, то в итоге запросто можно распрощаться с любимцем.
Новорожденные ядозубы могут отказываться от пищи до двух недель, обходясь запасами желточного мешка, после этого можно попробовать предложить им  немного сырого яйца или самого мелкого голыша . Первый раз проще покормить новорожденного «на агрессию», просто подсунув голыша в раскрытую пасть. После этого проблем с самостоятельным питанием быть не должно.





Для  молодых ядозубов рекомендую следующий режим кормления: 1  раз в неделю 2-3 соразмерных мышки    и через 4 дня еще 1 мышку или сырое куриное(перепелиное) яйцо.
Примерно в год перевожу на питание 1 раз в неделю. Учитывая, что они способны глотать очень крупную добычу, под соразмерными мышками я имел ввиду следующее: первый месяц бархатные мышата, потом можно предлагать  прибитых бегунков (малыши Heloderma horridum зачастую сразу способны брать мелких бегунков).  В год,  а то и раньше  они уже способны глотать крупных мышей.
Взрослых мышей лучше давать предубитыми, поскольку в террариуме ядозуб не в состоянии поймать живого быстроперемещающегося грызуна. Предпочитаю корм давать не прям перед носом животного, а прячу, убираю повыше, чтоб хоть как-то задействовать природные инстинкты ящериц – «сталкеров».

Полуторагодовалый Аризонский ядозуб легко справляется с крысенком.



Раз в 2 недели молодым разбитое предлагаю сырое перепелиное яйцо, сдобренное витаминно-кальциевыми добавками. Чаще давать яйца не рекомендуется. Кстати, если под рукой оказываются неоплодотворенные яйца рептилий, их так же скармливаем.
Рацион взрослых отличается мало.  Раз в неделю получают 1 сырое куриное яйцо или 2 мыши или 1 крысенка, изредка говяжью печень. Разница состоит в том, что необходимо иногда устраивать «разгрузочные дни» т.е. пропускать 1 неделю без кормежки. Взрослое упитанное животное за 2 недели не то чтоб похудеть, проголодаться не успеет. Следует помнить, что подчас ядозубы весьма консервативны в питании. Нам доводилось сталкиваться с этим: подростки , полученные из Европы питаются только фаршем с яйцом – один и только яйцом -другой. Сейчас мне приходится тратить массу времени, что-бы перевести их на разнообразный рацион.  Рекомендую помнить об этом, выращивая мальков.
Очевидно, что во время зимовки  ядозубов не кормят. По истечении периода покоя начинаем греть и понемногу раскармливать животных. Первая кормежка это всегда мелкий кормовой объект – бархатный, бегунок или немного яйца. И только когда ЖКТ «включится» начинаем давать крупные корма.
В качестве витаминных  добавок применяю reptocal, nekton, reptolife. Кроме того, в плошку с яйцом добавляю понемногу толченую яичную скорлупу.
Ядозубы, поедая яйцо, зачастую прилично свинячат. Потому предпочитаю именно яйцо по возможности давать вне террариума. Разумеется, подобные манипуляции допустимы только в том случае, когда уверен в  безопасности своей и окружающих.

Мой первый, еще молодой  Мексиканец и первый тегу.



УФ

Ряд источников указывает на то, что ядозубы не нуждаются в УФ излучении, ссылаясь на их норный образ жизни. Не хотелось бы оспаривать мнение маститых бридеров, наверняка, подобрав оптимальный витамиино-минеральный комплекс, можно держать без облучения многих животных. Однако, мне представляется, что регулярно баскингующие ящерицы, положительно отреагируют на наличие лампы УФ или прогулки под солнышком.
У наших ядозубов в террариумах стоят Рептигло 5. Кроме того регулярно в теплую погоду вытаскиваем их на улицу. Судя по внешнему виду, поведению после прогулок, они им явно идут на пользу.

Шишкохвостые сцинки, ругозы, тупохвостые сцинки, а лучше просто Tiliqua rugosa (GRAY, 1825). Не так давно их пытались выделить в отдельный род Trachydosaurus, но все устаканилось, беженцы вернулись к общему роду Tiliqua (подсемейство Egerniinae).


Населяют эти удивительные ящерицы практически всю Австралию, кроме центральной части и самого севера. Подвиды распределены следующим образом,  Tiliqua rugosa asper GRAY 1845 (анг. shingleback) занимает восток; Tiliqua rugosa rugosa GRAY 1825 (анг. bobtail) на западе; Tiliqua rugosa palarra SHEA 2000, в районе залива Shark Bay, у нее более стройный хвост, чем у собратьев. А теперь самое удивительное, есть островной (о. Роттнест ) подвид Tiliqua rugosa konowi, описал его наш питерский/немецкий герпетолог Роберт Мертенс.


Формы и размеры сопоставимы с индонезийскими сцинками, голова чуть шире, ну и хвост конечно короткий и в форме шишки. Чешуя грубая и крупная по всему телу, в остальном обычная тиликва, даже язык синий, длина тела около 30 см. Окрас очень изменчивый, может быть пестрым с красными и желтыми вкраплениями, а может быть однотонным черным. Кстати о хвосте, он конечно имитирует вторую голову, для пассивной защиты полезен, но регенерировать он не может, а травма от утери такой важной части тела может вызвать серьезные последствия.

В плане питания тоже прослеживается сходство с популярными домашними тиликвами, едят практически все, в естественной среде это любая съедобная растительность, моллюски, крупные насекомые и их личинки, мелкие грызуны, рептилии, амфибии, гнезда могут разорять.

День проводят в укрытиях или под открытым солнцем, медленно бродят по зарослям в поисках еды, особых предпочтений в местах обитания нет, крайне универсальны, могут выносить приличные засухи и жить во влажных лесах. Часто встречаются на участках местных жителей, охраняют огороды от паразитов, в качестве зарплаты принимают цветы и плоды, если случаются проблемы с врагами, сразу демонстрируют свой громадный рот и широкий длинный синий язык. Если будете искать шишкохвостых в природе, то обращайте внимания на дороги, на них они тоже не редко загорают.


Размножаются шишкохвостые сцинки раз в год, после продолжительной беременности рождают 1-4 крупных деток, нахлебники живут с родителями еще несколько месяцев. Период размножения приходится на сентябрь-ноябрь. Очень важная деталь, это моногамные ящерицы, то есть до смерти партнера они преданы друг другу, это может длится до 20 лет.

Содержание в неволе:

Для группы из четырех взрослых особей подойдет террариум с размерами 150-60 см, высота от 40см.  Внутри должны присутствовать укрытия, желательно несколько, чтобы каждый сцинк мог уединиться, но должно быть достаточно места для совместного ночлега, в обнимку мы тоже любим иногда лежать.

Фоновая температура комнатная, не ниже 20 градусов, днем должна быть точка прогрева 40-45 градусов, лучше установить обогревающую зеркальную лампу над плоским камнем, на нем ящерицам будет удобнее загорать по утрам или после трапезы. В качестве источника обогрева используйте ультрафиолетовые газоразрядные лампы  Osram, Raptor или Solar Glo. Если зеркальная лампа в точке прогрева обычная, то обязательно установите ReptiGlo или тому подобные устройства над всей поверхностью террариума, используйте самые мощные варианты, от 10%UVB.

В качестве субстрата один из авторов статей по содержанию шишкохвостых сцинков советует использовать рисовую шелуху, но проще использовать песок, кору, газету или крупную стружку.

Перебор влажности в террариуме может привести к респираторным заболеваниям, поэтому поилка с водой должна быть небольшой, ее можно ставить раз в два-три дня, все равно сцинки основную часть влаги получают из растительной пищи. Во время линьки лучше подмачивать ящерицам конечности, иначе при неудачном исходе старая кожа может сдавить мелкие тонкие пальчики.

Прокормить шишкохвостых сцинков крайне просто, в отдельную тарелочку (чтобы сцинки не ели субстрат) можно нарезать пекинский салат, шпинат, одуванчики, почти любые овощи и многие виды фруктов, избегайте совсем экзотические варианты, цитрусовые плоды тоже не рекомендуют, лучше угостите яблоком или грушей. Полезны для сцинков собачьи консервы, особенно в период размножения. Радуйте питомцев новорожденными мышами и крысами, крупными тараканами, саранчой, сверчком и вареным яйцом. Молодым особям обязательно необходимы кальциевые добавки, иначе будут проблемы с конечностями.




Размножение. Самое сложное, выбрать подходящую пару, определение пола- большая проблема у тиликв, в среднем, у самцов хвост длиннее, чем у самок, но это сравнительное определение пола, не думаю, что у вас найдется десяток тех и других. Второй метод- по поведению в брачный период, но он тоже крайне неэффективный, самцы проявляют приличную агрессию и к самкам.

После зимовки пары ссаживаются, в неволе их моногамия не проявляется, поэтому самец будет рад вцепиться в любую самку, которую ему подсадят. Спаривание проходит очень жестко, думаю многие из вас видели как спариваются обычные тиликвы, здесь все тоже самое.  Детки рождаются крупные и самостоятельные, сразу съедают свой послед и уже скоро приступают к более банальной пище. 

на фотографии пример спаривания представителей рода Tiliqua:


Характер у шишкохвостых замечательный, даже агрессивные особи со временем становятся спокойными толерантными подушками, дают себя брать на руки, не гадят от страха и не кусаются. Самое страшное, это дать перепутать еду со своими пальцами, вот тогда и можно получить неожиданный укус, челюсти сильные, боль будет ощутимой.

Продолжительность жизни в неволе до 20 лет.

Еще в году 2000 видел одну Tiliqua rugosa в Ленинградском зоопарке, получена она была по обмену с Московским зоопарком, на сколько я знаю, всего их было две. Тогда это была жуткая редкость сейчас они конечно тоже редки, но хоть начали появляться в предложениях, цены кусаются, всегда в районе 1000-2000 евро, ситуация не изменится в ближайшее время, все-таки с размножением у этого вида беда.

Приятного вам содержания)

о. Роттнест, подвид Tiliqua rugosa konowi MERTENS 1958


Tiliqua rugosa palarra SHEA 2000, залив Shark Bay


Tiliqua rugosa rugosa GRAY 1825


Tiliqua rugosa asper GRAY 1845

Аргентинский черно-белый тегу (Tupinambis merianae)

Приобретение первой рептилии может быть пугающим, особенно из-за противоречивой информации по содержанию здесь, в интернете и в других магазинах, торгующих рептилиями. Мы представляем информацию, основывающуюся на десятках лет практики содержания рептилий Team Reptiles .

Помните, если вам нужна какая-либо помощь или совет, вы можете нам позвонить.

Латинское наименование:  Аргентинский черно-белый тегу   -   Tupinambis merianae.

Аргентинский красный тегу     -         Tupinambis rufescens.

Происхождение –    Южная Америка, преимущественно Аргентина, районы Бразилии и Уругвая. Они обитают на границе дождевых лесов и лесистых участков.

Размер -   Тегу крупные ящерицы.  Средний размер самок составляет 1,07 – 1,22 м, самцов около 1,22-1,37 м, но могут быть и крупнее. Известны некоторые особи, длина которых достигала почти 1,83 м.

Продолжительность жизни -   Обычная продолжительность жизни этих ящериц в неволе около 15 лет,  а при хорошем уходе и больше.

Ареал - Предпочитают селиться в густых джунглях вдоль рек и ручьёв.

Ядозубы обитают на юге Северной Америки вдоль западного побережья. Ареал  обитания H. suspectum - главным образом юг США, лишь небольшая часть его заходит в Мексику.
H. horridum распространен вдоль всего западного побережья Мексики до Гватемалы.

Нужно отметить, что сложившийся образ ядозуба как пустынного животного несколько ошибочен. И уж,  по крайней мере,  их никак нельзя назвать любителями жары и сухости. Особо это касается Heloderma horridum.
Стоит коротенько описать биотопы, в которых обитают оба вида. Это поможет лучше понять их биологию, а соответственно, правильно подойти к содержанию в террариуме, ежели таковое произойдет.
Ареал обитания Heloderma horridum тесно связан с сухими тропическими лесами западной Мексики. Эта природная зона с густыми, частично листопадными  лесами отличается неравномерным количеством осадков в течение года.  Из 500-1000мм/год бОльшая часть выпадает за 4 месяца с июля по сентябрь. Впрочем, стоит отметить наличие постоянных и сезонных водоемов, к которым ядозубы явно тяготеют.
Зимний сухой период отличается и весьма низкими температурами, даже в дневное время – до 8С.

Heloderma horridum активные, преимущественно дневные  хищники. Охотничья территория одной особи составляет  до 40 ар(соток).
Эти животные прекрасно лазают не только по крутым  скальным поверхностям, но и по деревьям в поисках гнезд птиц и грызунов, часто ночуют  высоко в дуплах деревьев. Собственно, по статистике наиболее часто мексиканские ядозубы выбирают укрытия в дуплах, под корнями деревьев, даже под упавшими стволами, и гораздо реже их устраивают укрытия в скалах, под камнями, несмотря на то, что последних хоть убавляй.  Исследуя в процессе охоты все доступные укрытия и норы,  ядозубы выискивают в первую очередь кладки рептилий, гнезда птиц. Учитывая нерасторопность этих животных, можно с уверенностью сказать, что яйца и выводки  являются основой их рациона. Обладая отменным обонянием,  они без труда находят даже глубоко зарытые кладки  змей или ящериц, а уж добраться  - дело нескольких минут  для обладателя мощных лап и огромных острых когтей.

Heloderma suspectum обитает в более засушливых областях – саваннах, бушах с суккулентной и ксерофитной растительностью, изобилующих выходами скальных пород. Здесь количество осадков всего 300-500мм/год и 70% из них выпадает  с июля по сентябрь. Температурные условия крайне суровые: от очень высоких дневных температур (до 50-60С на поверхности почвы) с резким понижением ночью , до 10С днем в зимний период.
Это почти полностью наземные ящерицы, еще  более флегматичные и нерасторопные. По наблюдениям в природе, средняя скорость передвижения при поисках пищи составляет  1-1,5 км/час. Тем не менее, охотничьи угодья взрослых составляют до 140 ар(соток).
Основу их рациона так же составляют яйца птиц, рептилий, молодые выводки. Лишь изредка им удается прихватить в норе взрослого грызуна или рептилию.
Маленькое отступление. Все данные по  перемещениям животных, размерам их угодий, термобиологии, были получены  различными исследователями, проводившими многолетние  наблюдения за ядозубами, помеченными радиомаячками.

Коль уж вспомнил о термобиологии, пришло время поговорить и о ней.  И коротко об активности этих ящериц.
Как мы уже знаем, оба вида, особо Аризонский ядозуб, обитают в довольно экстремальных условиях,  т.е. неравномерность осадков и,  как следствие -  дефицит воды, экстремальные температуры, сильные перепады между дневными и ночными температурами. Все это в комплексе вовсе не способствует  томному процветанию животных, там обитающих, и ядозубов в частности.
По результатам исследований в природе, доказано, что ядозубы гораздо более толерантны к низким температурам, чем к высоким. Так, темп тела  44С уже является критичной для Heloderma suspectum (Bogert, Martin del Campo;1956) В тоже время отмечались активные особи с темп тела 15С .  В зимнее время Heloderma suspectum охлаждаются ниже 10С без какого либо вреда для здоровья.
Heloderma horridum не столь хорошо переносит низкие температуры, но так же отмечены случаи поимки активных животных с темп тела 17С.
Предпочтительная комфортная температура тела ядозубов в период активности около 30С (Pongh, Gans; 1982)

Так как же приспосабливаются они к жизни в столь непростых условиях, как добиваются мало-мальского комфорта? Активность ядозубов четко привязана к суточным изменениям температур.
Глобально эта тема,  применительно к пустынным видам, подробно и доступно изложена в книге В. Черлина «Термобиология рептилий». Для  более глубокого изучения вопроса можно обратиться к ней.
Здесь лишь хочу коснуться основных, наиболее показательных нюансов поведения и активности ядозубов. Так, по многочисленным наблюдениям, пики активности в летний период приходятся исключительно на утренние и вечерние часы, когда нет сильной жары. В полдень, когда температуры достигают максимума, ядозубы прячутся в глубоких укрытиях, лишь изредка выходя на поверхность, чтоб в течение нескольких минут погреться на солнце.
Необходимо отметить и очень четкие изменения активности в течение года. Пик активности ядозубов отмечается с апреля по октябрь – теплое и влажное время года. В зимнее время активность сильно  снижается. Они предпочитают пережидать зиму в глубоких норах с относительно стабильной температурой, и что еще более важно, стабильной высокой влажностью.
Подводя итог, мы видим, что ядозубы больше времени проводят в норах и т.п. укрытиях, стараясь по минимуму ставить себя в зависимость от неблагоприятных условий окружающей среды.
По разным наблюдениям, от 70 до 90% времени эти животные проводят в укрытиях. Очень интересные статистические выкладки приводит Dr Mark Seward   по аризонским ядозубам: 83% времени в году температура тела наблюдаемых ящериц  около  25С   и 50% времени года она не превышает 20С.
Эти данные по термобиологии ядозубов полезно учитывать при обустройстве террариума.

Еще один немаловажный аспект, отличающий ядозубов от большинства пустынных ящериц -  особенности их питания и метаболизм. Они приспособлены к тому, что могут питаться крайне редко, но при этом могут за 1 раз сожрать до 1/3 собственного веса. Как уже отмечалось, основу их рациона составляют  яйца и молодые животные, птенцы. Соответственно, основную часть запасов ядозубы нагуливают весной и в начале лета, то есть в период активного размножения животных и птиц. Позже они питаются,  чем придется и когда придется.
В природе взрослому ядозубу достаточно 4-5 полноценных кормежек в год. Этому способствует низкий уровень метаболизма и тот факт, что (см. выше) большую часть года температура тела ядозуба очень невысока, соответственно, и  энергия тратится по минимуму.

Необходимо вспомнить о крайне трепетном отношении ядозубов к воде. Если мексиканские ядозубы в природе пусть нечасто, но регулярно видят воду  в открытом виде, то Heloderma suspectum встречают ее крайне редко.  И те и другие получают влагу преимущественно из корма  и впитывают ее через чрезвычайно гигроскопичную кожу во влажных укрытиях, где влажность достигает 80%. Возможно из-за того. Что в природе вода для ядозуба – настоящий праздник, они и в домашних условиях ее просто обожают! Любой из них готов часами и днями валяться в купалке, даже, если рядом есть влажное укрытие. Сей факт тоже следует  учитывать при содержании.